В этой статье дается построение чертежей выкроек сразу для нескольких фасонов юбок. Это такие популярные у всех женщин фасоны как прямая классическая юбка (юбка-карандаш), скроенная по косой юбка полусолнце и самая широкая понизу модель юбки — юбка-солнце. Даются рекомендации по построению выкройки расклешенной к низу юбки состоящей из нескольких клиньев, а также советы как рассчитывать и закладывать защипы на юбке в складку.
В этом видео вы узнаете как легко можно сделать выкройку юбки для девочки прямо на ткани. А также показана технология пошива детской юбки с резинкой вместо пояса.
Одновременно вместе с конструированием юбки даются и рекомендации по моделированию. Технология пошива прямой юбки, юбки солнце и юбки-полусолнце в этой статье не рассматриваются. Как сшить юбку вы можете узнать в других статьях сайта, например: Выкройка прямой юбки, Как сшить юбку-солнце, Выкройка юбки полусолнце и др.
Мерки для построения выкройки и расход ткани
Для построения чертежа вам нужно будет снять всего три мерки: обхват талии; обхват бедер; длину юбки. Но учтите, что для построения чертежа используются их половинчатые значения, кроме мерок длины. Половинчатые значения мерок талии и бедер обозначаются Ст, Сб, соответственно полуобхват талии и бедер. Чтобы выкройка юбки получилась как можно точнее, нужно правильно снять эти мерки, поэтому в случае затруднений можете посмотреть статью сайта Как снять мерки для платья. В ней подробно и наглядно показано как снять мерки для юбки.
Не забывайте, что при пошиве любой одежды, при построении чертежа деталей выкройки требуется делать в расчетах прибавки на свободное облегание, которые в данных расчетах обозначаются Пт, Пб и др.
Расход ткани для пошива юбки зависит в первую очередь от объёма бедер и во-вторую от выбранного фасона юбки. Так девушкам, у которых объем бедер превышает 130см, придется покупать две длины ткани даже для пошива прямой юбки. До 130см достаточно одной длины юбки плюс припуски на подгибку и пояс. А что касается фасона юбки, то для примера на юбку-солнце может потребоваться 5 метров ткани шириной 150см. Будьте к этому готовы, а более точный расход ткани вы узнаете, когда построите выкройку юбки.
Драпированные блузки – это модно и сексуально
Для плечевых изделий важно построить лиф, который обеспечит идеальную посадку. Затем приступают к моделированию. Работу выполняют поэтапно. Сначала оформляют вырез горловины, а затем создают складки. Выкройку, которая принята за основу, разрезают и раздвигают в нужных местах. При сборке деталей на изделии получится красивая драпировка. Таким способом создают популярный элемент блузок, топов и платьев – воротник, который называется «качели».
По-настоящему оригинальной могут сделать блузку объёмные рукава. В некоторых случаях драпировка – идеальное решение, чтобы скрыть проблемную зону в этой области.
Построения выполняются описанным выше способом. Профессиональные кутюрье создают драпировки методом наколки на манекене. Этот способ достаточно трудоёмкий, безошибочно его использовать могут только опытные модельеры-закройщики.
Выкройка и моделирование прямой юбки
Для построения чертежа этой прямой выкройки использовались следующие измерения: Ст = 38см, Сб = 52см, Ди = 54см. Прибавки Пт = 1см, Пб = 1см.
Прежде чем начать строить выкройку приготовьте бумагу, карандаши, линейку, фломастер, скотч и ножницы. Карандаш должен быть мягким, фломастер пригодится для разметки точек и основных линий, а скотч удобно использовать для склеивания бумаги. См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим.
Для построения выкройки прямой юбки удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку), но в любом случае вначале строят прямой угол с вершиной Т.
Уровень линии бедер для типовых и близких к ним индивидуальных фигур: ТБ = 19,5см. Уровень линии низа ТН = Ди = 54см. Из полученных точек Т,Н,Б проводят горизонтали на расстояние 53см и ставят точки Т1,Н1,Б1. Расстояние это определяем по формуле Сб + Пб = 52 + 1 = 53см.
Теперь сетку выкройки нужно разделить пополам, на переднюю часть юбки и заднюю часть. Вертикальная линия проходит через точку Б2, рассчитанная по формуле ББ2 = (Сб + Пб)/2 — 1 = 25,5см. Для полных фигур с большим животом заднее и переднее полотнища юбки проектируют одинаковой ширины.
От точки Т2 отложите вверх 1-1,5см и сделайте метку. Теперь нужно от этой же точки отложить влево и вправо отрезки по 3,5см и плавной линией нарисовать верхнюю часть боковой линии обеих половинок юбки и слегка приподнятую часть линии талии.
Сумма вытачек рассчитывается по формуле (Сб + Пб) — (Ст + Пт) = (52 — 1) — (38 + 1) = 14см. Эта сумма делиться на два и на две вытачки получатся 7см. Причем задняя вытачка будет больше чем передняя в следующей пропорции: задняя — 14/3 = 4,7см, а передняя 14/6 = 2,3см (4,7 + 2,3 = 7). Положение задней вытачки определяется по формуле ББ3 = 0,4 х ББ2 = 0,4 х 25,5 = 10,2см. Положение передней вытачки Б1Б4 = 0,4 х Б1Б2 = 0,4 х 27,5 = 11см. Задняя вытачка заканчивается на 4-5см выше линии бедер, передняя вытачка заканчивается на 10см выше линии бедер.
Заужение юбки составляет 1-2см, их равномерно откладывают вправо и влево от точки Н2.
Для свободы движения на заднем полотнище юбки часто делают шлицы, складки, разрезы. Для того чтобы складка лежала лучше, среднюю линию заднего полотнища слегка отводят (красный контур).
Драпированная юбка своими руками
Юбка — очень стильный, красивый и женственный предмет одежды. Разнообразие существующих фасонов, расцветок и материалов юбок впечатляет. Однако многие женщины задумываются о самостоятельном пошиве оригинальных и необычных юбок. Сегодня темой данного мастер-класса является драпированная юбка своими руками. Любой человек, имеющий минимальный опыт в шитье, сможет справиться с её созданием. Используя следующие инструкции, можно стать настоящим дизайнером и сотворить удивительное произведение искусства.
Необходимые материалы и инструменты:
- легкая струящаяся ткань;
- эластичная резинка;
- игла с нитками;
- швейная машинка;
- ножницы;
- гибкая измерительная лента;
- пуговицы.
Построение чертежа конических форм юбок (полусолнце, солнце)
Мерки для построения чертежа юбки: Ст = 38см, Сб = 52см, Ди = 80см.
Рассмотрим два варианта конической формы юбок: полусолнце и солнце. Главное отличие таких расширенных к низу юбок в том, что у них образуются красивые и мягкие фалды, равномерно ложащиеся по кругу юбки. Такой эффект появляется благодаря крою ткани по косой линии.
Для построения выкройки такой юбки не обязательно использовать бумагу. Выкройку юбки-солнце или юбки-полусолнце можно строить непосредственно на ткани. См. Выкройка юбки-полусолнце на ткани.
Вначале начертите прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок ОТ, равный полуобхвату талии, умноженному на К (коэффициент), который равен для юбок «полусолнце» — 0,64, а юбок «солнце» — 0,32.
Юбка-солнце: ОТ = 38 х 0,32 = 12,2см. Юбка-полусолнце: ОТ = 38 х 0,64 = 24,3см.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, равный в среднем 19,5см. От той же точки Т вниз откладывают отрезок равный длине юбки, и ставят точку Н. Для юбки «полусолнце» из точки О радиусом ОТ проводят дугу до пересечения со второй стороной прямого угла в точке Т1, а радиусом равным ОН, проводят линию низа НН1.
Юбку-солнце строят на прямой линии, посередине которой отмечают точку О. Коэффициент К = 0,32. Отложив отрезок ОТ = 0,32 х Ст = 12,2см на прямой, проводят из точки О этим радиусом полуокружность ТТ1. От точки Т откладывают отрезок ТН, равный длине юбки. Из точки О радиусом, равным ОН, проводят дугу НН1 — линию низа.
Юбки, скроенные по косой необходимо оставить на несколько дней в подвешенном состоянии для того, чтобы они вытянулись и приняли постоянную форму. После этого длина юбки выравнивается на фигуре. Низ юбки выравнивают от пола по линейке.
Драпировка | Шить просто — Выкройки-Легко.рф
Добрый день. Сегодня наша обучающая статья будет посвящена драпировкам. Этот элемент моделирования пожалуй можно назвать самым видообразующим — то именно этот элемент кроя может видоизменить до неузнаваемости нашу базовую выкройку.
Как мы с вами помним — все модели платьев могут быть созданы на основе одной единственной базовой выкройки платья. И если у вас еще ее нет – то получить свою индивидуальную базовую выкройку можно на нашем сайте.
онлайн генератор выкройки-основы платья по вашим меркам
Зайдите на страницу заказа базовой выкройки платья – внесите снятые с себя мерки в специальные поля – нажмите кнопку «Получить выкройку» – и наша программа сгенерирует вашу индивидуальную базовую выкройку платья. Вы сможете воспользоваться ею после оплаты услуги (это очень дешево)
Именно по этой выкройке вы сможете смоделировать и сшить платье любого фасона, которое «сядет» на вас идеально. А наши уроки по моделированию вам в этом помогут. И сейчас я предлагаю вашему вниманию как раз один из этих уроков – сегодня мы разберемся с таким приемом моделирования как драпировка.
Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…
Все-все-все драпировки создаются двумя способами:
Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.
Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.
А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.
Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.
Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.
Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.
Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).
Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.
Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.
Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.
Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.
Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.
Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.
Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.
А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей!!! Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.
Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?
- Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
- Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
- Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
- В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.
Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.
1 Делим базовую выкройку на сегменты.
На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.
Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.
Делим базовую выкройку на сегменты.
2 Моделируем выкройку лифа.
Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.
Моделируем выкройку лифа переда.
«Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям.
Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.
А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.
Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.
3 Моделируем выкройку подола переда.
Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой.
Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.
Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.
Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.
Моделируем юбочную драпировку — намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.
Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки).
И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.
Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.
Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.
Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.
И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.
На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.
Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.
И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.
Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…
Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.
Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.
Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.
Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.
Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.
Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).
4 Сшиваем все детали платья вместе.
Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.
- В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
- Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
- Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.
После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.
- Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
- Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
- В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
- Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).
Как вы видите, драпировки это интересная игра в свободное творческое моделирование. Благодаря текучести ткани любой ваш «просчет» может отобразиться на платье дополнительной красивой складочкой. То есть, в драпировании нет четких правил – поэтому нет места для «просчетов», косяков или ошибок. Разрезаем, расширяем, обводим – и выкройка готова. Как разрежете и раздвините – так все и задрапируется, так и будет выглядеть ваше новое платье-драпировка. И все у вас получится – в любом случае.
Удачного вам пошива.
patterneasy.com
Построение выкройки и моделирование расклешенных юбок (годе)
Ст = 38см, Сб = 52см, Ди = 80см. Пт = 1см, Пб = 2см.
От точки Т откладывают Ди = 80см и ставят точку Н. От этой же точки Т откладывают отрезок ТБ = 19,5см, которая определяет линию бедер. Через точки Б, Н, Т проводят горизонтальные линии.
Теперь нужно рассчитать ширину клина по линии талии и бедер. Чаще всего эти юбки имеют плотное облегание по линии талии и бедер. Т1Т2 = (Ст + Пб)/n = (38 + 1)/2 = 19,5см (для юбки четырехклинки), где n -количество клиньев в половинной величине, так как расчет идет на полуобхват бедер.
Т1Т2 = (38 + 1)/3 = 12,7см (для шестиклинки). На полученных отрезках в центре должна находиться точка Т.
Расчет ширины клина по линии бедер производится по формуле: Б1Б2 = (Сб + Пб)/n = (52 + 2)/3 = 18см, где ББ1 = ББ2.
Ширина клина внизу берется по модели юбки. Линия бока оформляется плавной линией.
Линия талии оформляется следующим образом. Отрезки ТТ1 и Тт2 делятся пополам, и из этих точек к продленным сторонам клина проводят перпендикуляры. Линию талии проводят плавной линией слегка поднятой по краям (0,5 — 0,7см). Стороны клина уравнивают с помощью отрезка ТН, то есть его боковые стороны равны длине этого центрального отрезка.
Для построения клина юбки-годе вначале находят уровень от которого делают дополнительное расширение. Стороны клина еще раз уравнивают после дополнительного построения расширенной части юбки-годе. КН = К2Н2 = К1Н1. Клин юбки-годе оформляется симметрично относительно вертикальной линии ТН на всех частях юбки-годе.
Юбка с односторонними складками по кругу
Выкройка юбки в складку имеет следующие мерки: Ст = 38см, Сб = 52см, Ди = 54см, Пт = 1см, Пб = 3см. Данная выкройка подойдет на девушку с размерами и ростом 164-96-104. Количество складок может быть любое. В данной модели юбки заложено 10 складок.
Для того чтобы определить расстояние между складками по линии бедер, необходимо сделать следующие расчеты: ((Сб + Пб) х 2)/n где n — количество складок. ((52 + 3)х2)/10 = 110/10 = 11см.
Точно также определяют расстояние между складками по линии талии: ((Ст + Пт) х 2)/ n = 7,8см.
Глубина складки внизу должна быть не меньше 3см (в данном случае возьмем 5см). Чтобы складки не раскрывались, с каждой стороны складки нужно сделать скос 1-2см от линии бедра к линии низа. Чем больше длина юбки, тем больше скос, тем более расширенной книзу эта юбка будет смотреться.
Если построение юбки проводится прямо на ткани, можно предварительно обработать низ изделия. На юбку в круговую складку часто требуется две длины ткани. Швы стачивания в данном случае обязательно должны находиться во внутреннем сгибе складки.
Строят прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т по вертикали откладывают уровень бедер: ТБ = 19,5см. От точки Т вниз откладывают отрезок ТН, который равен длине изделия: ТН = Ди = 54см. Вправо отточек Б и Н проводят горизонтали. Линя ТН — линия сгиба или шва внутри складки. От точки Б откладывают глубину складки, которая равна 6см (5см +1см): ББ1 = 6см. Далее откладывают расстояние между складками по линии бедер: Б1Б2 = 11см. Находят середину складки: Б1Б11 = Б11Б2= Б1Б2/2 = 11/2 = 5,5см. Середина складки совпадает с долевой нитью.
Через точку Б11 проводят вертикальную линию. Пересечение с линией низа и талии обозначают точками Н11 и Т11. От точки Т11 вправо и влево откладывают отрезки, равные: расстояние, между складками делённое на два. То есть 7,8/2 = 3,9см. От точки Н11 откладывают отрезки равные: (Б1Б2/2) + 1 = 5,5 + 1 = 6,5см. Полученные точки соединяют прямыми линиями. Далее откладывают по линии бедер отрезок равный двум глубинам складки, и все построение выкройки юбки повторяется.
Юбки из драпа: особенности кроя
Драп изготавливается на основе плетения двух слоёв нитей – стопроцентно шерстяных или с примесью синтетики. Поэтому материал плотен и тяжёл. Драповые юбки всегда получаются массивными и объёмными, даже если выбирается простой фасон наподобие трапеции или карандаша.
Современная ткань считается чистошерстяной, если указанный в составе процент синтетики меньше цифры «15»: ровно столько в шерсти присутствует химии, которой обработаны волокна.
Однако мягкость ткани не препятствует создания фасонов с красивыми драпировками и складками: гладкая и чуть «уваленная» в верхнем слое материя достаточно пластична. Успешным будет и пошив из драпа моделей наподобие годе. При этом полученная форма вещи сохраняется годами за счёт плотности ткани, что не мешает ей «дышать», одновременно спасая от холода.
